Оборудование

Разбор трактора МТЗ-80, МТЗ-82

Как разобрать трактор МТЗ-80, МТЗ-82? Какова должна быть последовательность действий? Как добраться до интересующего узла или детали? Данная статья прояснит эти вопросы.

Все агрегаты МТЗ-80, МТЗ-82 смонтированы на полурамном остове. Он получается соединением передней полурамой под дизель и соединенными между собой агрегатами трансмиссии. Из-за этой конструктивной особенности разборка трактора начинается с разъединения остова и последующим снятием агрегатов. Для этого используют все имеющиеся в распоряжении средства и приспособления, включая кран-балку и таль.

Стоит помнить, что разбирать узлы и агрегаты необходимо только с «серьезными намерениями», т.к при этом нарушается приработка деталей, что сокращает срок их службы. Это связано с тем, что после каждой разборки скорость изнашивания узлов возрастает.

Если в результате износа детали трактора ее состояние нарушает работоспособность механизма или вызывают его интенсивное изнашивание, деталь необходимо срочно заменить.

Конструкция трактора МТЗ-80, МТЗ-82 позволяет заменить некоторые агрегаты без дополнительных разборочных операций. Но некоторые части все же приходится извлекать и менять, используя предварительные демонтажные работы.

К примеру, без предварительной разборки можно снять воздухоочиститель 12, центробежный маслоочиститель 7, генератор 6, насос и распределитель гидросистемы, пусковой двигатель 17 (или стартер), компрессор 14, вал отбора мощности 9, раздаточную коробку 24, промежуточную опору карданного вала 23 (трактора МТЗ-82), переднюю ось или ведущий мост 21 (рис. 1.1).

Рис. 1.1 Как размещены агрегаты на тракторах МТЗ-80, МТЗ-82:
а—вид справа; б — вид слева; в — вид справа (МТЗ-82);
1 — водяной радиатор; 2 — масляный радиатор; 3 — гидроусилитель (руля; 4 — водяной насос; 5 — масляный насос; 6 — генератор; 7 — центробежный маслоочиститель; 8 — корпус сцепления и понижающего редуктора; 9 — вал отбора мощности; 10 — пневмопереходник; 11— гидроцилиндр задней навески; 12 — воздухоочиститель; 13 — головка цилиндров; 14 — компрессор; 15 — топливный насос; 16 — дизель (МТЗ-80Л, МТЗ-82Л); 17 — пусковой двигатель; 18 — задняя навеска; 19 — коробка передач; 20 — редуктор пускового двигателя; 21 — передний ведущий мост; 22 — карданный вал; 23 — промежуточная опора карданного вала; 24 — раздаточная коробка

А вот чтобы снять другие агрегаты нужно снять детали капота (рис. 1.2—1.4), оперения или кабину, тяги, гидравлические трубопроводы, электроарматуру. Далее уже без капота можно снять водяной 1 и масляный 2 радиаторы (рис. 1.5, 1.6), гидроусилитель руля 3, -водяной насос 4, дизель 16, головку цилиндров 13, передний мост 21 (см. рис. 1.1).

Источник



Ремонт радиатора трактора

Радиаторы охлаждения двигателя постоянно подвержены различным воздействиям, таким как:

• температурные перепады;
• забивание пылью;
• химические реакции на средства ухода за авто из-за изменений условий окружающей среды;
• внешние механические повреждения.

Как и неисправность любой другой детали в тракторе мтз, неисправность радиатора можно устранить с помощью ремонта или нельзя — в этом случае необходима замена неисправной детали.

Конечно, замена радиатора на новый — отличный выход из ситуации, но не все владельцы техники обладают денежными средствами на покупку новой детали, а так-же желанием это делать. Плюс к тому возникают сомнения в надежности того или иного поставщика запчастей для мтз. Стоит удостовериться, что поставщик достоин доверия. Трактор-Партс является таким поставщиком, зарекомендовав себя, как надежный партнер.

Что касается ремонта, то и здесь есть свои моменты — некоторые народные методы ремонта радиаторов могут навредить системе.

В данной статье мы рассмотрим основные причины нестабильной работы радиатора и безопасные способы их устранения.

1. Самая распространенная проблема с радиатором трактора — течь. Ее можно устранить несколькими способами:

а) Обработка герметиком либо закупоривание отверстия с помощью специальных материалов. Сразу же отметим, что подобный способ устраняют течь, но в месте с тем и ухудшают работу радиатора в целом. Герметики, помимо всего прочего, могут со временем забить систему охлаждения, в результате чего возникнут проблемы с двигателем. Исходя из этого, использовать данный способ устранения течи нужно лишь в крайнем случае, когда другие способы не помогают.

б) Запаивание. Тоже является способом устранения течи для крайних случаев.

в) Замена сердцевины. Этот метод ремонта весьма эффективен. Обычно, в таком случае оставляют только бачки. Данный способ устранения течи требует денежных затрат, однако, затраты эти меньше, чем при замене всего радиатора на новый.

2. Вторая распространенная неисправность радиатора — образование засора труб радиатора в связи с попаданием в него пыли, нагара и т.д. В этом случае неисправность устраняют с помощью прочистки специальными химическими средствами или покупкой нового радиатора. Следует обращать особое внимание на состав химических средств, при их выборе в магазине. Наличие кислоты в составе значительно повышает риск повреждения герметизирующих прокладок радиатора.

Источник

www.crown-club.ru

Тема поднималась неоднократно в разных топиках, попытаюсь здесь чуть подсобрать то что раскидано сейчас по разным местам. Честно говоря точно помню что много писал об этом в разных топиках но еле нашел кое-что (походу не все).. Просто нашел у себя незапосченые фотки процесса, а куда запостить из существующих топиков — что-то ума не приложу. В общем пусть будет нормальный отдельный топик об этом, ИМХО.

Итак, со временем практически все сталкиваются с трескающимися-лопающимися верхними бачками радиатора ДВС. Возрастная болячка. Варианты ее лечения:

1. Новый верхний бачек + его прокладка. 1.5 тыра + 300 рублей.
2. Новый оригинальный радиатор. От 8 тыров.
3. Новый китайский радиатор. Где-то 2-2.5 тыра
4. Контрактный радиатор.
5. Клеить-паять.. У абсолютного большинства хватает такого лечения не надолго. Хотя были сообщения что запаяв пластмассой от бачка с другого радиатора (т.е. точно такой же пластмассой а не чем попало) выходило что-то путное.

Лично мне оптимальным по деньгам, эффективности, надежности и качеству кажется первый, о нем я и расскажу.

Верхний бачек к основной части радиатора притягивается "усиками", которые идет от основной части радиатора вдоль всей окружности стыка.

Радиаторы бывают из разных металлов, и усики тоже.. Разные гнутся по-разному и ломаются тоже по-разному.

1. ?Медь? — родной радиатор на JZS141:

2. ХЗ. Родной радиатор на GS131:

3. Китайский. Люминь, судя по всему:

В любом случае — с усиками надо обращаться аккуратно, будь они хоть люминевыми хоть медными.

Итак, снимаем пластиковую декоративную накладку над фарами и решеткой радиатора, воздухан, сдергиваем верхний патрубок с радиатора и шланчик на расширительный бачек, снимаем кожух крыльчатки (2 болта сверху) и электровентилятор (2 сверху, 1 снизу). Все это снимается достаточно легко, причем безо всяких ям, и сразу образовывается куча свободного места.

Откручиваем 2 болта скоб, которые держат радиатор сверху, и он начинает свободно болтаться (снизу он не прикручивается а просто стоит на "опорах") — можно приступать.

Да, при открывшейся свободе действий грех не почистить скопившуюся "вату" между радиаторами. Если нет шланга с водой под рукой, как в нашем случае, то хотя бы щеткой с ворсом.

Очищаем окружность стыка чтобы когда будем снимать бяка не попала внутрь. Тонкой отверткой начинаем аккуратно (чтобы не перегнуть и не поломать) отгибать усики по кругу. Как все отогнули — бачек вытаскивается. Остается прокладка, которую можно поддеть отверткой и тоже вытащить. Прокладка кстати обычно нормальная, но при цене новой в 300-400 рублей я считаю что лучше менять.

Обнаруживаем кучу накипи.. Тряпочки и компрессор помогут очистить поверхность. Ставим новую прокладку и бачек. А дальше долго, нудно и очень аккуратно обжимаем усики. Я обжимал, кажется, в 4 прохода — для верности. При обжимании обязательно действовал "в двух измерениях" — деталь с усиками сначала зажимается с боков (чтобы не разъезжалась когда усики будем загибать) и тольков таком состоянии гнутся усики.

Метод проверен на двух Краунах, рекоммендую.

Немного фоток процесса:

Boar VIP Сообщений: 7403 Зарегистрирован: 20 дек 2006 Reputation points: 86

Re: Замена верхнего бачка радиатора

Boar » 18 май 2011

Небольшое дополнение по процессу обжима.

Обжимаем от краев к центру, сначала не каждый усик, потом уже все.

Струбцины по краям прижимают бачек к радиатору, струбцина в месте где сейчас обжимаем усики — сжимает девайс с усиками, в усик упираемся отверткой и аккуратно (. а то можно натворить делов.. усик перерубить и в бачке дырку сделать) по отвертке постукиваем небольшим молоточком.

Boar VIP Сообщений: 7403 Зарегистрирован: 20 дек 2006 Reputation points: 86

Re: Замена верхнего бачка радиатора

SergeyL » 18 май 2011

Boar
+ много за полезный опыт и его внедрение в народные массы!

П.С. Я снимал радиатор когда менял верхний бачёк. Можно очень эффективно промыть внутренние соты, да и загибать усики обратно с новым бачком мне показалось намного удобнее когда радиатор снят

SergeyL VIP Сообщений: 3245 Зарегистрирован: 26 дек 2006 Откуда: Томск Reputation points: 114

Re: Замена верхнего бачка радиатора

Boar » 18 май 2011

В принципе да, там с учетом того что уже разобрано — остается только нижний патрубок да датчик отцепить — и можно его вынимать. А там уж можно и промыть всяко и если что-то придумать с тем как его зафиксировать — расположиться очень удобно для работы.

С неснятым зато не надо думать, куда бы его зафиксировать чтобы с ним работать.. Стоит себе и стоит.

Boar VIP Сообщений: 7403 Зарегистрирован: 20 дек 2006 Reputation points: 86

Re: Замена верхнего бачка радиатора

Bob_Tr » 18 май 2011

Re: Замена верхнего бачка радиатора

Boar » 18 май 2011

Партномера не универсальны для любого Крауна поэтому не стал заострять на них внимание..

Для рамных JZS13x и JZS14x (на фотографиях меняются именно они на моем JZS145.. так же ставили их же на JZS141 отцовский за пару лет до того):
Верхний бачек — 16441-46080
Его прокладка — 16442-70410

Для GS13x, MS13x, LS13x (все — 87-91гг):
Верхний бачек — 16441-43210
Его прокладка — 16442-63030

Рекоммендую на всякий случай проверять номера на конкретную машину по каталогу.

Да, на фото то что я меняю на 145м (дело было прошлым летом).. там радиатор явно уже меняный (предполагаю что китайский), но к моему приятному удивлению — он оказался полностью совместим с оригинальным бачком и его прокладкой. Бачек в данном случае менялся не потому что ему срок пришел а потому что я его сам случайно проткнул.

Еще.. В каталоге есть деталь с усиками как отдельный от радиатора элемент. Но я честно говоря не представляю как ее можно поменять. Наверное как-то можно, но радиатор явно придется расковыривать намного сильнее чем на фото (скорее всего раздербанивать полностью включая и нижний бачек).

Boar VIP Сообщений: 7403 Зарегистрирован: 20 дек 2006 Reputation points: 86

Источник

Замена бачка радиатора

Приобрел машину летом 2014. Верхний бачок радиатора был обклеен стеклотканью. Через пару месяцев стал замечать, что уровень начал быстро падать. По всей видимости перестал стеклоткань перестала контролировать ситуацию. Были приняты экстренные методы, в виде зашкуривания поверхности и обработка сверху дополнительно эпоксидкой, разводя ее в шприце. К сожалению, такого ремонта хватало всего на полнедели, после чего проблема возвращалась.

Фото того, что получилось прилагается.

Было найдено два выхода из сложившейся ситуации. Отремонтировать пластмассовый радиатор можно было только расплавив паяльником оставшуюся пластмассу или склеив ее специальным клеем, информации о котором было, откровенно говоря, мало. К зиме ситуация ухудшилась. Каждый раз перед поездкой я доливал в расширительный бачок около пол-литра жидкости. Несмотря на то, что рабочая температура моей охлаждающей жидкости не доходила и близко до 100 градусов, при остановке на светофоре из-под капота выходили клубы пара.

Было принято решение заменить верхний бачок или сам радиатор целиком. После утомительных и безрезультатных поисков каталожного радиатора было сделано несколько полезных умозаключений:

• Большинство радиаторов одного размера;
• Поэтому центральная часть радиаторов для Тойоты совпадает;
• Верхние бачки, как и нижние, разделяются всего на несколько видов, в зависимости от расположения входной или выходной трубы соответственно.

Я подобрал наиболее подходящий по параметрам радиатор. Верхний бачок в купленном радиаторе был один в один с моим, а нижний – отличался. Поэтому я решил менять пока только верхний. Учитывая то, что такого рода ремонт является нештатным и на СТО, скорее всего, его будут делать впервые, я решил попробовать самостоятельно поменять верхний бачок.

Замена бачка радиатора. Часть первая: снятие

Снятие бачка оказалось самой простой и приятной частью процесса. Фотографий прикрепляю много, так как считаю, что лучше один раз увидеть. По ходу буду объяснять.

Итак,верхний бачок радиатора крепится особенной штукой в виде плоского листа с «ушками». Если сказать точнее, то таких штук две, соединенных швом. В первую очередь, чтобы отсоединить эту штуку, нужно отогнуть «ушки». Вначале я пытался это сделать отверткой, но потом понял, что удобнее будет узкой стамеской. В процессе отгибается сама эта штука, поэтому ее лучше придерживать. После того, как я разогнул «ушки», штука легко снялась.

После такой процедуры бачок не отпадает, так как за долгий срок службы прикипел к радиатору толстым слоем накипи. Поэтому отверткой его и выковыривал.

Внимание: Желательно не зацепить резиновую прокладку, которая проходит под бачком.

Прокладка там тоже прикипела, поэтому ее приходится ковырять отверткой. Но делать это нужно очень аккуратно, слегка подцепив с угла. После этого следует очистить прокладку от накипи и смазать касторовым маслом.

Замена верхнего бачка радиатора. Часть вторая: замена

Установка была очень трудозатратной. Отсоединил только входной шланг и верхние крепежи радиатора. Собирал все, как разбирал, в обратном порядке только: чистил, крепил прокладку, крышку, а потом эту штуку с «ушками». Для того чтобы было удобно крепить, лучше иметь струбцины или тиски, чем больше, тем лучше (как минимум, чтобы было по 2 штуки).

Итак, очередность следующая. Штуку с «ушками» нужно с обеих сторон загнуть струбциной, а потом сверху и снизу прицепить тисками. Начинать лучше с края и загибать «ушки» по одному, каждый раз сдвигая тиски только на одно «ушко». Пробовать загнуть сразу несколько тоже бесполезно. С некоторых сторон струбцина не помещалась из-за генератора, головки блока и ГУР-а, поэтому пришлось ее обрезать. Как по мне, в меньших машинах произвести замену без снятия радиатора фактически невозможно.

Еще одной проблемой стало то, что при посадке в отведенное для него место, верхнего бачка немного деформируется и кажется, что он вот-вот выскочит. Не знаю с чем это связано. Поэтому лучше прижать его парой струбцин. Также, важно все операции производить очень нежно и аккуратно, чтобы не повредить прокладку.

Источник