Оборудование

Длина трассы кондиционера

При установке кондиционера существует немало аспектов, которые необходимо учитывать и контролировать. Одним из этих аспектов является длина трассы кондиционера, то есть протяженность фреоновых трубок от внешнего блока к внутреннему.

Для каждого кондиционера указана своя допустимая длина трассы, об этом подробнее написано в инструкции по установке и эксплуатации. Но в среднем, для бытовых систем охлаждения наилучшие условия работы может обеспечить длина трассы кондиционера равная 3-5 метрам.

Длина трассы кондиционера не должна ни при каких условиях быть меньше 3-х метров, даже если блоки располагаются друг за другом.

Допустимо, если протяженность магистрали будет составлять более 10-15 метров, но необходимо отметить, что в подобном случае мощность работы сплит-системы будет падать прямо пропорционально увеличению длины трассы кондиционера.

В таком случае нужна будет дозаправка сплит-системы согласно инструкции, а еще лучше рассмотреть варианты установки полупромышленных моделей систем кондиционирования.

В случае, когда внешний и внутренний блок кондиционера располагаются на небольшой удаленности друг от друга и расстояние между ними меньше чем длина фреоновых трубок, ни при каких условиях монтажники не должны обрезать или как-то укорачивать данную магистраль. Трубки следует аккуратно скрутить и закрепить рядом с внешним блоком системы охлаждения.

Т.е. если блоки кондиционера разделяет лишь толщина стены, то излишек трехметровой трассы сматывается в кольцо за внешним блоком.

Что касается предельно допустимой длины трассы, то для большинства моделей производитель заявляет максимальную длину 15 метров, для отдельных моделей 20 и даже 25 метров. Помимо длины нужно также помнить, что изгибы трассы (особенно под острым углом) также повлияют на эффективность работы кондиционера. Поэтому очень желательно не выходить за рамки рекомендаций производителя.

Учтите также, что количество фреона в новом внешнем блоке рассчитано на длину трассы не более 5 метров. Если у Вас расстояние больше, необходимо дозаправить кондиционер во время монтажных работ в соответствии с инструкцией к Вашей модели.

Как увеличить длину трассы

Бывают случаи, когда внутренний блок удален от внешнего на 30-40 метров. Особенно это актуально в новых домах, где на этаже есть специальные балкончики для установки внешних блоков. Да, один балкон на все квартиры на этаже. От самой дальней квартиры может легко быть 40 метров. Тут можно сколько угодно возмущаться по поводу проектировки, но никуда, к сожалению, не деться.

Для того, чтобы кондиционер работал при такой длине трассы, нужно в ней увеличить диаметр газовой (та, которая более толстая) трубы на один размер, т.е.:

• вместо 3/8 ставим 1/2;
• вместо 1/2 ставим 5/8.

Важный нюанс — это можно делать только на горизонтальных участках. На вертикальных — все диаметры должны быть такими, как в инструкции. Вот пример с кондиционером мощностью 2,5 кВт (09).

Диаметр газовой трубы увеличен до 1/2 на горизонтальных участках.

При установке кондиционера мы настоятельно рекомендуем обращаться только к специалистам высокой квалификации и контролировать работу монтажной бригады во избежание возможных неполадок как при монтаже, так и в последующем – при работе системы охлаждения.

Upd 10.03.2020: Появились модели, которые могут эффективно работать на длине трассы 35-40 метров без действий, описанных выше. Вот список.

Источник

Трасса кондиционера

Сплит-система состоит из наружного и внутренних блоков, соединенных между собой охлаждающим контуром, который еще называют трассой для кондиционера или трассой для прокачки фреона (хладагента).

У моноблочных кондиционеров она находится внутри корпуса и представляет собой медные трубки, припаянные одним концом к испарителю, а другим – к конденсатору. Такой способ соединения трассы обеспечивает практически полное отсутствие утечек хладагента и долголетие агрегата.

Единственный путь потерь фреона обусловлен его физико-химическими свойствами, позволяющими проникать даже через металл. Впрочем, такие утечки ничтожны по объему, поэтому моноблочные кондиционеры не нуждаются в дозаправке на протяжении всего срока своей службы.

Классическая трасса для кондиционера

При установке сплит-систем существует такое понятие – «монтажный комплект». Это набор материалов, включая расходные, комплектующих изделий, инструментов и приспособлений, с помощью которых отдельные узлы кондиционера собираются в единое целое.

Ничего из этого набора не включается в стандартную комплектацию сплит-системы и приобретается пользователем за отдельную плату. Количество материалов зависит от места и условий монтажа, поэтому трасса кондиционера может отличаться по стоимости, но ее принципиальное устройство одинаково для всех сплит-систем.

Для прокладки охлаждающего контура необходимы следующие материалы:

• Медные трубки диаметром 1/4 и 3/8 дюйма для прокладки трассы – подача и возврат хладагента;
• Латунные гайки того же диаметра, соединяющие трубки с блоками сплит-системы;
• Теплоизолирующий рукав 6х6 и 6х10 мм, которым покрываются медные трубки для предотвращения потерь энергии теплоносителем;
• Герметики для обработки соединений трассы кондиционера;
• Трубогибы и труборезы;
• Вальцовочные станки или приспособления;
• Инструменты для сверления и штробления стен из любого вида материалов (перфораторы, фрезы и т.п.).

Основная часть стоимости материалов монтажного комплекта приходится на медные трубки. Для озонобезопасных фреонов типа R-410A требуются трубки с более толстыми стенками, поскольку эти хладагенты работают под большим давлением 26 атмосфер, в отличие от R-22 с давлением до 16 атмосфер.

По этой причине стоимость медных трубок, а значит, и трассы кондиционера становится больше. Все остальные материалы для трассы, вместе взятые, в несколько раз дешевле.

При монтаже трассы для прокачки кондиционера требуются профессиональные инструменты и приспособления, чтобы обеспечить необходимое качество работ.

Это необходимо для нормальной работы компрессора. В таких случаях излишек медных трубок сворачивают в кольцо и размещают возле блоков сплит-системы. При длине трассы более 7-ми метров кондиционер нуждается в дозаправке фреоном из расчета примерно 16 грамм хладагента на каждый «лишний» метр контура.

Прокладывая трассу кондиционера, следует по возможности избегать перепадов по высоте и ее сложных изгибов, поскольку это неблагоприятно сказывается на эффективности работы сплит-системы – снижается КПД, повышается нагрузка на компрессор, что приводит к сокращению рабочего ресурса. Таким образом, классическая трасса прокачки фреона имеет длину от 3-х до 7-ми метров и максимально простую конфигурацию.

Порядок монтажа трассы для кондиционера

Вначале определяются места установки блоков сплит-системы, после чего готовят стены для укладки медных трубок трассы. Диаметр отверстий в стенах должен позволять проводить через них трубки с учетом теплоизолирующей оболочки.

Точно так же определяется глубина штроб, в которые непосредственно укладываются изолированные трубки. После этого на свои места устанавливают блоки сплит-системы и проводят точный замер длины медных трубок. Для их разреза используется труборез, обеспечивающий идеальную форму кромок трубок.

Использование других инструментов приведет к тому, что невозможно будет обеспечить необходимую герметичность соединений, и к неоправданным потерям хладагента во время эксплуатации кондиционера.

В случае, когда трасса кондиционера меняет направление, для сгибания трубок используется трубогиб, предотвращающий появление микротрещин в местах изгибов. Концы трубок обрабатывают с помощью вальцовочных станков или приспособлений для получения идеального соединения с патрубками блоков сплит-системы.

Места соединений фиксируются латунными гайками с использованием герметиков. Обязательным элементом трассы является запас медных трубок на стыках (соединениях). Это необходимо на случай ремонта сплит-системы, когда потребуется снимать ее блоки. Для отсоединения трубок применяется труборез.

Раскручивание гаек по месту установки кондиционера не допускается, чтобы не повредить его важнейшие узлы (испарители и конденсатор). Затем, оставленный запас трубок, позволяет вновь соединить контур охлаждения в соответствии с требованиями, предъявляемыми к его герметичности.

В случае механического повреждения медных трубок их полностью заменяют. Основные утечки фреона происходят через стыки (соединения) и места подобных дефектов, поэтому замена поврежденной трубки обходится значительно дешевле, чем постоянная дозаправка кондиционера.

Правильная прокладка (монтаж) трассы для кондиционера имеет определяющее значение для его нормальной работы. Для выполнения этой работы привлекаются наиболее квалифицированные специалисты, которых можно найти в сертифицированных компаниях. Банальное напоминание об этом обстоятельстве следует рассматривать не как рекламу чьей-то фирмы, а как неоспоримый факт, подтвержденный длительной практикой и данными статистики.

Несмотря на кажущуюся простоту монтажа трассы кондиционера, существует очень много правил и нюансов, которые в последующем окажут сильное влияние на срок службы кондиционера. И в заключении, приведем несколько фотографий с неправильным монтажем трассы с небольшими пояснениями, чтобы исключить подобные ситуации в Вашем доме.

Источник



Минимальная длина трассы: мифы и реальность

В данной статье собраны воедино противоречивые мнения — все они по-своему убедительны, и одновременно противоречивы, имеют вполне логичные доводы, и увесистые контр-аргументы. Вопрос в том — насколько весомо и критично они влияют на конечный результат..
Приведены доводы ЗА и ПРОТИВ. Как известно, истина лежит где-то посередине..

МИНИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ТРАССЫ — ТАК ЕСТЬ ОНА ИЛИ НЕТ?

Минимальная длина трубопровода существует, если производитель это оговаривает в инструкции по монтажу! Не ленимся заглядывать в инструкцию!

Каких негативных моментов опасаются СОЗНАТЕЛЬНЫЕ монтажники при получении короткой трассы 1..1,5 м:
• Передача вибраций от наружного блока к внутреннему
• Возможность гидроудара компрессора при определенных температурах при использовании
• Возможность обмерзания испарителя при определенных температурах, степени загрязнения либо скорости вращения фан-вентилятора

Насколько удалось собрать информации, у Fujitsu, например, это 3 метра для наружных блоков мощностью выше 5. 7 кВт. Для кондиционеров с мощностью ниже, а также инверторных, допускает 0 м (т.е. в инструкции попросту не указывается).

Panasonic в инструкции по монтажу на «7», «9», «12» указывает — допустимая длина трассы от 3 до 7 метров. В принципе, если смонтировать 290 см или 750, то это будет зацепка, чтоб в случае поломки фирменный сервисный центр мог отказать в гарантии.

LG, например, рекомендует для моделей от "7" до «24» минимальную трассу 4 метра и аргументирует это тем:
• Чтоб снизить скорость движения фреона в жидкостной трубе перед входом в испаритель
• Чтоб избежать передачи вибраций по трубам от наружного блока — к внутреннему.

Снизить скорость движения фреона в жидкостной трубе нужно для того, чтоб жидкий фреон, входя в испаритель, успевал полностью превратиться в газ (чтоб в испарителе значение перегрева было оптимальным) и тем самым исключалась возможность попадания жидкого фреона через линию всасывания в компрессор при определенных неблагоприятных условиях (например, когда прохладно в помещении).

К тому же, рассмотрим конструкцию испарителя обычного ОЕМ made in PRС.
Не секрет, что имеются некоторые моменты экономии — медь и алюминий дорогие + производители стараются, чтоб при сохраненной холодопроизводительности внутренний блок в интерьере занимал меньше места. Все видели кондиционеры 10..12 летней давности? можете сравнить размеры испарителей современых кондиционеров и тех гигантов из былых времен. Так вот, если измерить на калачах зону перегрева в "ужатом" испарителе в не сильно жаркую погоду, станет ясно, что при короткой трассе фреон не успевает снизить скорость и пролетает испаритель, как пуля, не успевая выкипеть там полностью, летит на всас компрессора, докипая по пути в газовой трубе и влагоотделителе. Поэтому лишние метры жидкостной трубы, это своего рода продолжение дросселя, призванное притормозить летящий со скоростью пули переохлажденный фреон и снять частичку его переохлаждения. Да, трубы одеты в теплоизоляцию, но абсолютной теплоизоляции нет, и некоторый теплообмен с окружающей средой все же имеет место, хотя при расчетах данным теплообменом пренебрегают в виду его малой величины. Как известно, важно не ДОКИПАНИЕ, а НАЧАЛО ИСПАРЕНИЯ, и получается, чем ближе дроссель (капиллярная трубка) к испарителю, тем весомее снижение скорости движения фреона.

Теперь рассмотрим, такой важный параметр как количество фреона.
Существует утверждение, что не так важна длина трассы, как количество фреона.
Чисто математически, если трасса меньше расчетной 5-ти метровой, то наружный блок фактически перезаправлен, т.к. жидкостная труба исходя из расчетной 5-ти метровой длины должна вмещать в себя определенный объем фреона. Получается, что при ее укорочении неизменившийся объем жидкого фреона (т.к. объемная производительность компрессора у старт-стопных моделей является неизменной жидкости – вещества несжимаемые) заполнит часть испарителя, тем самым уменьшив и так небольшую зону перегрева, фактически несколько приближая точку начала образования обмерзания. Получается, что при постоянном объеме жидкого фреона объем «сосуда» (холодильного трубопровода) уменьшен – отсюда вытекают последствия и их тяжесть определяется величиной этой перезаправленности.

Сколько лишнего фреона остается при укорочении трассы (например, трасса = 1,5 м, а блок заправлен на 5 м = 700 гр фреона), можно высчитать:

D внутр = 6,35-(0,76+0,76) = 4,83 мм
V фреона = π х Dвнутр²/4 х (5000 — Lтрассы реал.) = 3,14 х 23,3289/4 х 3500 = 64 гр

Т.е. перезаправка составляет около 10%. А если это будет не настенный сплит, а полупромышленный кондиционер, заправленный из расчета на 15 м трассу, а реально трасса будет 2 м, что тогда?

Не закапываясь в термодинамику и компрессионный цикл, можно сказать, что это не очень хорошо. Да, это не будет причиной мгновенной смерти компрессора, но и здоровья это ему точно не прибавит. При неблагоприятном стечении обстоятельств, а они бывают довольно часто (например, трасса короткая, а кондиционер эксплуатируется долгое время с грязным внутренним блоком, или с малой скоростью внутреннего вентилятора при не высокой температуре в помещении, или вдобавок еще и подобран с хорошим запасом холодопроизводительности), есть шанс, что не испарившийся в испарителе фреон в жидком состоянии устремится через линию всасывания в компрессор и спровоцирует гидроудар и, как следствие, клин компрессора.

Вывод – при аномально короткой трассе повышается вероятность резкого сокращения ресурса вплоть до выхода кондиционера из строя! Это относится к системам с капиллярной трубкой в качестве дросселирующего элемента, к системам с электронным регулирующим вентилем (ЭРВ) это не относится, т.к. такая система может регулировать степень заполнения испарителя жидким фреоном и имеет инверторное управление производительностью компрессора.

Стоит также поинтересоваться у представителей производителя или в документации, какое влияние оказывают и как учитывать количество поворотов при определении масимальной длины трассы. Не забывайте, что изгибы и повороты увеличивают эквивалентную длину трассы. Для фреона падение скорости под влиянием гидросопротивления от поворота 90 град все равно, что лишние 50..100 см трубы (в основном, это относится к впаиваемым уголкам-соединителям 90 град, плавный же поворот дает гораздо меньшее сопротивление). Некоторые производители дают рекомендации – максимальная длина трассы с поправкой на изгибы, принимая один 90 град. изгиб за 1 м трассы. То есть, если максимальная допустимая длинна трассы 15 м, а по ходу трассы имеется три 90 град. изгиба, то больше 12 м трассы делать не рекомендуется, иначе будут сложности с возвратом масла, компрессор будет тяжело.

Длинная трасса, много изгибов, повороты под 90 град, высота перепада, сварные соединения, особенно уголки 90 град – вот основные факторы, что уменьшают скорость движения фреона из-за повышения гидросопротивления, затрудняют возврат масла в компрессор (обязательно необходимо устраивать в необходимых местах маслоподъемные петли). Т.е. происходит падение ХОЛОДОпроизводительности на 5..20%, энергопотребление естественно падает тоже.
Например, бытовые системы САМСУНГ: при увеличении длины с 7,5 до 15 м производительность с 2,7 падает до 2,2 кВт, и с 3,5 — до 3,0, энергопотребление в это же время у 9-ки — с 830 до 780 Вт , а у 12-ки — с 1200 до 1030 Вт.

Помните, когда указываются параметры длинна Х метров и перепад высот Y метров, то имеется ввиду что-то одно – либо Х, либо Y, а X длинна + Y перепад = все равно что трасса длинной Х х 2, грубо говоря.

А на практике 90 % кондиционеров устанавливаются с длинной трассы 1,5..2 метра, в том числе по схеме "бутерброд", т.е. внутренний и наружный блоки расположены сразу друг за другом через стену, при этом длина трассы при таком монтаже от 80 см до 120 см.
А в курортных домиках, строительных и торговых вагончиках с тонкими стенами из металла или профлиста и того меньше – встречаются трассы 5..10 см – и работает по несколько лет нормально при полном отсутствии ухода. Критических случаев скорого выхода из строя особо не наблюдалось, но все же жизни кондиционеру это никак не продлевает, т.к. думаю, что все-таки небольшие "сгустки", состоящие из жидкого фреона, проскакивают время от времени и компрессор получает небольшие удары, так сказать "микроинсульты".

Обратное мнение — против «бубликов» и стравливания лишнего фреона

Есть и обратное мнение, что понятие минимальная длина трассы — для кого-то это повальное заблуждение и они крутят бублики позади блоков, не осознавая происходящего – их так научили, кто-то делает это, чтоб не было гидроудара, кто-то стравливает лишний фреон при короткой трассе, а для кого-то – это возможность продать клиенту лишние метры меди и заработать на этом. К тому же есть трубы, идущие в комплекте уже развальцованные и с гайками – монтажники просто не хотят отрезать заводскую вальцовку, проще трубы в бублик свернуть. В общем, мотивы у монтажников разные. Так кто же прав?

Многие считают, что лишние 100 грамм фреона в наружном блоке при короткой трассе — не критичны и гидроудара вследствие залива всаса не будет, т.к. установлен докипатель (не путать с фильтр-осушителем, он же отделитель жидкости — его назначение — фильтрация твердых частиц и влаги). И считают так не смотря на то, что во многих инструкциях заправку по весам РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ С ТОЧНОСТЬЮ "+"-" 50 гр, т.е. производитель данный предел считает допустимым, безопасным для работоспособности системы.

Для излишков фреона, а также для непредвиденных ситуаций, когда фреон не выкипает в испарителе из-за высокого давления конденсации и низкой температуры в помещении (основная причина обмерзания), конструкцией кондиционера предусмотрен докипатель, установленный перед входом в компрессор. Он возьмет на себя излишек жидкости (те 64 гр при трассе 1,5 м, рассмотренные выше), ибо объем его это позволяет. Маловероятно, что жидкого фреона будет столько, что докипатель зальет через край, или он будет настолько маленький, что не будет справляться с небольшим количеством поступающего фреона. Проверить это просто – раскрыть наружный блок, и измерить объем докипателя. Исходя из объемной производительности компрессора (нужно смотреть в документации на компрессор), объема трассы и испарителя, скорости испарения фреона при данной температуре можно высчитать скорость его заполнения. По идее, именно так его емкость и должны подбирать на заводе. Хотя эта важная деталька стоит даже на самых дешевых ОЕМ made in PRС, но беспокоит вопрос — А именно так ли его подбирают и не сэкономили ли китайцы на размере этой важной детали контура? Следует относиться с осторожностью к переизбыткам фреона — береженого как говорится.

Еще один момент из термодинамики поведения фреона. При трассе 5 метров, и заправке по шильдику, в случае низкой температуре в помещении (серверная, любое изолированное помещение с минимальными теплопритоками), фреон в жидкой фазе может быть в том же месте трассы, что и при перезаправке при короткой трассе! И ничего с этим не поделаешь, т.к. температура снаружи и внутри может меняться в широких пределах.

Боитесь обмерзания испарителя из-за короткой трассы? А ведь обмерзание обмерзанию — рознь! Вопрос, при каких температурах среды и давлениях в контуре оно происходит?
Газовая труба может обмерзнуть при перезаправке около 50% от заводского веса. Но и давление при этом будет выше рабочего.
А может обмерзнуть и при норме фреона, но лишь из-за того, что температура в помещении и на улице будут низкие, либо сопротивление трубопровода большое (залом трубки), либо фильтры и фан-вентилятор грязные, либо плата "подглючивает" и фан-вентилятор не дает нужный объемный расход и т.п.
Все это к тому, что лишние 60..70 гр не вызовут обмерзание внутреннего блока! Так что крутить несколько «бубликов» меди ИМЕННО из-за борьбы с возможным обмерзанием — это сомнительный метод. Разве что скрутить 1 шт "бублик" для гашения вибраций.

На рисунке – 4 шт «бублика».

Вопрос — а не служат ли они местным гидросопротивлением, ухудшающим ток фреона и увеличивая тем самым нагрузку на компрессор?
Одно дело – скрутить «бублики» только на жидкостной трубе, чтоб скорость фреона перед испарителем снизить при работе на ХОЛОД, а если «бублики» свернуты и на газовой? Это ведь фактически маслоподъмные петли! Не будет ли в них застаиваться масло, ухудшая тем самым смазывание компрессора?
Думаю, обязательно будет. Ну, и увеличение гидросопротивления способствует уменьшению массового расхода хладагента, тем самым снижая холодопроизводительность системы. Пусть незначительно, но все это влияет на работу кондиционера, весь вопрос в том — насколько критично.

Не подлежит сомнению одна единственная истина, от которой следует отталкиваться – если придерживаться рекомендаций производителя относительно КОЛИЧЕСТВА фреона, необходимого для качественной работы, то не нужно ломать голову над всеми этими вопросами, гадая, произойдет ли что-то от 10..15% перезаправки или нет, надо ли крутить «бублики» или нет. Нужно всего лишь ОТРЕГУЛИРОВАТЬ КОЛИЧЕСТВО ФРЕОНА!

Короткая трасса – есть шанс передачи вибраций по трубе, имеется факт перезаправки – пусть она небольшая, но есть. А то, насколько критична эта перезаправка, это уже другой вопрос. Понятно, что это уже аномальная ситуация и при холодной погоде шанс не полного испарения фреона увеличивается в разы, особенно на кондиционерах мощнее «12», «18».
Чем короче трасса, тем больше холодопроизводительность испарителя при прочих равных условиях, тем больше шанс обмерзания испарителя при неблагоприятных температурных режимах.

• Если в официальной документации по монтажу настенных сплит-систем нет ограничения по минимальной длине трассы, то это фактически значит, что монтировать внешний и внутренний блоки можно хоть вплотную – например, трубы внутреннего блока соединяете прямо с наружным блоком (встречалось и такое) и это не будут нарушением инструкции производителя, с гарантии за это не снимут. Но для собственного спокойствия лучше меньше 2 м трассу не делать.
• Трасса 2 м — сделать компенсирующий изгиб – это даст нам запас на перевальцовку + это же будет страховкой от вибраций и температурных деформаций. Если трубы больше осталось, а резать нет желания – один «бублик» с максимально плавным изгибом сделать и закрепить позади наружного блока, чтоб эстетику сохранить. Диаметр «бублика» не менее 120..150 мм — чем плавнее и больше диаметр, тем легче качаться фреону.
• Количество фреона в такой системе определяется методом перегрева и должно быть в норме, а не больше. Принцип, как в карточной игре в «21» – СЛАБЫЙ недобор лучше перебора.
• Если сделать один «бублик», масло застаиваться не будет, т.к. мощность компрессора (и скорость фреона как рабочего тела) рассчитана таким образом, чтоб при максимальной длине трассы или максимально допустимом перепаде высот ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБЕСПЕЧИВАЛСЯ возврат масла в компрессор. Если компрессор рассчитан на 5..7 м трассу (сколько там по паспорту), то наличие «бублика» при трассе 2..3 м не составит препятствия и масло продавится 100%. Хотя, кольцо – это элемент гидросопротивления для тока фреона.
• Чтобы не иметь проблем с гарантией от официального сервиса, заглядывайте в руководство по монтажу и смотрите рекомендуемую длину трассы. Если таковых параметров производителем не обозначено, то трассу все равно для собственного спокойствия лучше сделать 3 м – тогда 100% не придерешься по гарантии, и вибрации погасятся, и длина трубы есть, чтоб фреон притормозил и успел испариться до попадания в компрессор. Лишнюю трубу, если лень обрезать кусочек — опять же плавный компенсирующий изгиб позади блока (чтоб не нарушать эстетику монтажа).
• РЕКОМЕНДУЕТСЯ не приближаться к пограничным параметрам длины трассы и перепадов высот – будете спать спокойнее.
• Очень немаловажно – подбор соответствующей холодопроизводительности, чтоб она перекрывала теплопритоки, испаритель должен быть соответствующего размера.

Источник

Необходимое расстояние между блоками кондиционера: основные правила и нормативные требования монтажа

Вы, наверное, в курсе, сколько стоит установка кондиционера специалистами. При вопросе откуда такие цены, ведь работы всего на 3 часа, отвечают, что очень дорогое оборудование и его амортизация составляет значительную долю стоимости. Возможно, это и так, но большая часть этого оборудования может уже быть в хозяйстве. Исключение — вакуумный насос, но многие бригады обходятся без него, так как стоит нормальный действительно много, а от плохого никакого толку.

При монтаже важно соблюдать горизонтальность установки блоков. Для этого нужен хороший строительный уровень

Оборудование

Итак, для установки кондиционера своими руками потребуется следующее оборудование:

• Перфоратор, чтобы проделать дырку в наружной стене, в которую прокладывают коммуникации, связывающие внутренний и наружный блоки.
• Дрель для установки крепежа с набором сверл разного диаметра.
• Труборез для разрезания медных труб и риммер для удаления заусенец (можно обойтись напильником/натфилем и наждачной бумагой).
• Развальцовщик для медных труб.

Устройство для развальцовки труб

Для идеальной установки необходим вакуумный насос, но обычно взять его негде и на трассах до 6 метров обходятся без него.

Материалы

Для соединения и установки двух блоков сплит-систем нужны будут следующие расходные материалы:

Кабель для подключения питания и для соединения блоков. Марка и параметры кабеля зависят от производителей и указываются обычно в паспорте в инструкции по установке. Обычно это 4-х жильный кабель с сечением 2 мм2 или 2,5 мм2. Длина кабеля равна длине трассы с небольшим запасом.
Медные толстостенные бесшовные трубы (не водопроводные, а специальные для систем охлаждения и кондиционирования). Трубы потребуются двух диаметров — большего и меньшего. Конкретные цифры будут указаны в мануале, длина каждого отрезка равна длине трассы плюс 20-30 см на запас
Еще раз обращаем внимание, что медные трубы не водопроводные, а для холодильной промышленности. В них другая медь — более мягкая, которая хорошо развальцуется и сможет обеспечить требуемую герметичность
Транспортировать и хранить медные трубки надо с заглушенными краями — для исключения попадания туда пыли

Это очень важно.
Медные трубы нужны специальные, с толстой стенкой, бесшовные из мягкой меди
Утеплитель для труб из технического каучука. Есть темно-серого или черного цвета

Цвет на качестве не отражается, поставляется в отрезках по два метра. Требуемая длина — равна длине трассы. Нужен утеплитель под оба диаметра труб — больший и меньший.
Дренажная трубка. Специалисты советуют ставить специальный гофрированный шланг с пластиковой спиралью внутри. При самостоятельной установке его часто заменяют полипропиленовой трубой. Длина дренажной трубки — длина трассы плюс 80 см.
Два L-образных кронштейна для крепления наружного блока. Их размер должен соответствовать габаритам блока, а несущая способность должны превышать его массу в в 4-5 раз. Этот запас необходим для компенсации ветровых и снеговых нагрузок. Желательно их покупать в фирмах, торгующих комплектующими для кондиционеров. Обычные кронштейны могут оказаться ненадежными.
Кронштейны для кондиционеров должны выдерживать большую нагрузку — в 3-4 раза превышающую массу наружного блока
Болты, анкера, дюбеля. Тип, размеры и количество зависят от типа кронштейнов и монтажной пластины для внутреннего блока, а также от типа стен, на которые монтируется кондиционер.
Пластиковый короб 60*80 см — для того чтобы можно было закрыть проложенные коммуникации.

Это все, что необходимо для установки кондиционера своими руками.

Возможные проблемы и заломы при трассе кондиционера

Например, стремясь расположить оборудование на определенном расстоянии от пола, чтобы вилка достала до розетки, важно исключить перегибы трассы, так как это может стать причиной неправильной циркуляции фреона, скопления конденсата и выхода из строя всей системы. Трубка дренажная обязательно должна быть проложена под вышеупомянутым наклоном, в противном случае вы можете столкнуться с тем, что вода при работе агрегата станет капать прямо в помещение

Это приводит к тому, что жидкость скапливается в дренажном шланге. Сложность здесь заключается еще и в том, что все коммуникации уже находятся в стене, а значит, для их перепрокладки необходимо будет не только портить внешний вид отделки, но и вызывать специалистов, ведь при монтажных работах может произойти разгерметизация. Если постоянного наклона вы не смогли добиться, нужно установить дренажную помпу. Но ее работа сопровождается посторонним шумом, а дренажная система становится менее надежный. Помпа, однако, не всегда решает проблему полностью, ведь она проталкивает жидкость на короткий участок, а после этого вода должна двигаться самотеком.

Даже если вы воспользовались услугами специалистов, о работе которых другие люди хорошо отзывались, за их действиями следует тщательно следить. Например, многие пренебрегают сохранностью медных трубок, которые изгибаются при необходимости выполнить внешнюю отделку стен. Материал при этом получает трещины или меняет нужное сечение. Трубы от кондиционера, которые выходят на поверхность стены, многие умудряются использовать в качестве вешалок для одежды

Важно предупредить работающих специалистов о том, что трассу трогать нельзя. Важно за этим еще и следить, так как изогнутые внутри трубки внешне остаются в неизменном виде из-за обмотки

Этапы штробления

Трасса должна быть уложена с учетом определенных требований, так как в противном случае кондиционер может работать неправильно. Например, если дренажная и фреоновая труба располагаются рядом, отверстие проделывается под углом 3 градуса, чтобы внутри не скапливался конденсат. Когда дренажная трубка идет отдельно, уклон должен быть соблюден только для нее, тогда как вторая трубка прокладывается без уклона. Лишняя жидкость будет сливаться за счет гравитации, но если этого невозможно добиться, следует дополнительно предусмотреть наличие насоса.

Осуществляя разметку, вы должны исключить резкие повороты, ведь трубки не поддаются такой деформации. Острых углов тоже быть не должно, так как это спровоцирует залом медной трубки, а фреон при этом не будет циркулировать нормально. Углубление должно иметь высоту и ширину, которые равны 40 и 60 мм соответственно.

Дренажная трубка должна быть уложено на 20 мм в глубину и ширину. Штробление осуществляется штроборезом, а обычные электрические и механические инструменты и приспособления для этого не подходят, так как могут спровоцировать разрушение стены. Когда работа ведется в панельном доме, это даже может стать причиной снижения несущей способности конструкции.

Наливные дренажные помпы

Наливные помпы имеют накопительную емкость большого размера с датчиком уровня. Данная емкость располагается под дренажным поддоном. Таким образом конденсат попадает в данный накопительный резервуар, стекая из поддона.

Наливная дренажная помпа

Помпы данного типа представляют собой один блок, в котором размещаются дренажный насос, накопительный резервуар и блок управления.

Применяются в кондиционерах большой мощности, группах кондиционеров, в холодильных системах.

Производительность накопительных дренажных помп для кондиционеров — 80-1500 л/ч.

Допустимый перепад высот лежит в интервале от 3 до 6 метров.

Подготовительные работы

На стене при помощи перфоратора выбираем жёлоб. Глубина должна быть подобрана таким образом, чтобы с легкостью спрятать будущую магистраль.

В большинстве случаев медная трубка заходит в блок с левой стороны, а дренажная – как с левой, так и с правой. Это зависит от модели и фирмы вашего кондиционера.

Обязательным условием является укладка дренажной системы под уклоном. Нельзя допускать наличие горизонтальных участков или наклона в сторону кондиционера. Первые 20–30 сантиметров рекомендуется укладывать с уклоном максимально доступного значения. Это делается для того, чтобы в будущем можно было опустить внутренний блок. После этого уклон должен быть 1 см на метр трубы.

Подготовив все необходимые каналы в стене, нужно просверлить отверстие для выхода магистрали на улицу. Идеальным решением будет просверливание отверстий большего размера со стороны улицы.

Пример расчетов для прокладки трассы

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

Инженерные сети любого здания – это сложная система. При их проектировании, любая ошибка может привести к проблемам в последующей эксплуатации здания. Для этого необходимо получить паспорта на подключаемое к сетям оборудование, архитектурную и технологическую планировку здания, наличие свободных мощностей и точек подключения к инженерным сетям.

Если данных недостаточно, то проектировщики компании могут самостоятельно провести дополнительные исследования и замеры, позволяющие правильно организовать будущий монтаж-прокладку инженерных сетей. На основе этой информации подготавливается проектная документация на стадии П или РД, который определяет направление, способы прокладки инженерных сетей, состав оборудования и материалов, состав спецификации, способы контроля. При проектировании трубопроводов внутренних инженерных сетей, в расчетах следует учитывать вес материала наполнения труб, который создает дополнительную нагрузку на несущие конструкции здания в процессе эксплуатации.

Инженерные системы, которые в случае неправильного монтажа могут привести к разрушению здания, нанести вред населению, подлежат обязательной регистрации в Ростехнадзоре. Получение лицензии (ОПО) опасного производственного объекта инициирует собственник или та организация, которая эксплуатирует систему. Наиболее часто такая необходимость возникает, когда происходит прокладка технологических трубопроводов. Если наружные коммуникации прокладываются в земле траншейным способом или в каналах, эти работы следует согласовывать с различными контролирующими инстанциями, отделом подземных сооружений, собственниками смежных инженерных сетей, собственником земельного участка.

Как резать оргстекло

Как теперь полноценно вырезать этот круг? Можно приложив достаточно усилий и потратив несколько лезвий, сделать это ножом.

Источник