Оборудование

Форум водителей Citroen: Вентилятор охлаждение ремонт — Форум водителей Citroen

• (2 Страниц)
• 
• 1

• Вы не можете создать новую тему
• Вы не можете ответить в тему

Вентилятор охлаждение ремонт Перестал работать вентилятор охлаждения Оценка:

#1 dimaska

• Ветеран

• Группа: Администраторы
• Сообщений: 1 120
• Регистрация: 20-Август 09
• Страна: Россия
• Город: Питер
• Автомобиль:
  Ситроен С5-1 2.0 HPI

Привет всем!!! Итак холодно но даже при данной температуре — 15, -17 вдруг решил проверить лексией работает ли вентилятор охлаждения. Итог не работает. Опять же спасибо коллегам сталкивались с такой проблемой и рассказывали что да как. Итак снял бампер, открутил четыре болта на 10 отсоединив разъем вентелятора и снимаем рамку с мотором. Далее откручивае мотор от рамки помоему 4 болта на 8, затем откручиваем крыльчатку, гайка на 6 или 8 с левой резьбой. С тыльной стороны мотора видим усики аккуратно очищаем от грязи и немного загибаем их. Снимаем крышку не дуем на пыль а постукивая ладошкой сбиваем ее. Далее аккуратни вынимаем пластину с щетками. Проверяем длину щеток их ход. У меня они были впорядке. Все аккуратно вытряхаем продуваем и собираем обратно. Далее если не работает меняем предохранитель на 40 ампер или 50 ампер в блоке предохранителей в моторном отсеке, он стоит там же где и насос подвески тобишь снизу, сверху не разбирая хрен долезешь. Далее у меня начала работать только максимальная скорость медленной не было. Ну это ясно рядом с разъемом вентилятора стоит два прямоугольных модуля семистры, верхний отвечает за малую скорость он скорее всего сгорел. Вынимаем его один пистон под торкс, отгибаем металлическу крышку в дырочку и видим что то напоминающее сопротивление это предохранитель на 10 ампер, если его почистить от грязи то можно прочитать, либо заранее покупаем новый и впаиваем либо тупо пассатижами скручиваем его а именно его лапки немного заранее его отогнув в сторону. И вуала у нас заработала медленная скорость. Нижний семистр такой же сгоревший и я его также скрутил пассатижами. За что отвечает нидний я не понял видимо за то чтобы в жару летом при выключении двигателя малая скорость охлаждала движку хоть как то. Сборка в обратном порядке.

Особое почтение хочется сказать Айс чифчику который помог мне и докопался с этим предохранителем в семистре, несмотря на то что я уже собирался на следующих днях ехать покупать новый семистр. Надо будет купить и впоять предохранитель.

Беда у меня произошла из за снега который попал на пропелер и примерз, а когда мозги дали каманду крутить сгорел предохранитель на 40-50 ампер и предохранитель на 10 в семистре.

Кстати давно еще летом собирался разобрать пропелер и очистить от пыли, но было лень пришлось зимой. Рекомендую летом или зимой в теплом гараже проделать эту процедуру. Если щетки умирают как был случай у коллеги так хоть знать будете да и сняв размеры щеток можно будет прикупить.

#2 an.hunter

• Участник
• alt=»Pip»/> alt=»Pip»/>

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 14
• Регистрация: 23-Январь 10
• Страна: Россия
• Город: Санкт_Петербург
• Автомобиль:
  С-5 2001 HPI Exclusive

dimaska (05 Декабрь 2010 — 22:37):

Привет всем!!! Итак холодно но даже при данной температуре — 15, -17 вдруг решил проверить лексией работает ли вентилятор охлаждения. Итог не работает. Опять же спасибо коллегам сталкивались с такой проблемой и рассказывали что да как. Итак снял бампер, открутил четыре болта на 10 отсоединив разъем вентелятора и снимаем рамку с мотором. Далее откручивае мотор от рамки помоему 4 болта на 8, затем откручиваем крыльчатку, гайка на 6 или 8 с левой резьбой. С тыльной стороны мотора видим усики аккуратно очищаем от грязи и немного загибаем их. Снимаем крышку не дуем на пыль а постукивая ладошкой сбиваем ее. Далее аккуратни вынимаем пластину с щетками. Проверяем длину щеток их ход. У меня они были впорядке. Все аккуратно вытряхаем продуваем и собираем обратно. Далее если не работает меняем предохранитель на 40 ампер или 50 ампер в блоке предохранителей в моторном отсеке, он стоит там же где и насос подвески тобишь снизу, сверху не разбирая хрен долезешь. Далее у меня начала работать только максимальная скорость медленной не было. Ну это ясно рядом с разъемом вентилятора стоит два прямоугольных модуля семистры, верхний отвечает за малую скорость он скорее всего сгорел. Вынимаем его один пистон под торкс, отгибаем металлическу крышку в дырочку и видим что то напоминающее сопротивление это предохранитель на 10 ампер, если его почистить от грязи то можно прочитать, либо заранее покупаем новый и впаиваем либо тупо пассатижами скручиваем его а именно его лапки немного заранее его отогнув в сторону. И вуала у нас заработала медленная скорость. Нижний семистр такой же сгоревший и я его также скрутил пассатижами. За что отвечает нидний я не понял видимо за то чтобы в жару летом при выключении двигателя малая скорость охлаждала движку хоть как то. Сборка в обратном порядке.

Особое почтение хочется сказать Айс чифчику который помог мне и докопался с этим предохранителем в семистре, несмотря на то что я уже собирался на следующих днях ехать покупать новый семистр. Надо будет купить и впоять предохранитель.

Беда у меня произошла из за снега который попал на пропелер и примерз, а когда мозги дали каманду крутить сгорел предохранитель на 40-50 ампер и предохранитель на 10 в семистре.

Кстати давно еще летом собирался разобрать пропелер и очистить от пыли, но было лень пришлось зимой. Рекомендую летом или зимой в теплом гараже проделать эту процедуру. Если щетки умирают как был случай у коллеги так хоть знать будете да и сняв размеры щеток можно будет прикупить.

Размер щеток 6*8*25 мм. Говорят близкие размеры на двигателях стиральных машин.

Источник

Все реальные (и надуманные) проблемы мотора Peugeot-Citroen

Соплатформенные Citroen C4 первого поколения и Peugeot 307, которые появились в 2004 году, оказались очень удачными машинами и отлично продавались в России. Во многом – благодаря неприхотливым моторам. Но с рестайлингом 2008 года в гамме появился передовой по тем временам двигатель EP6, разработанный совместно с BMW.

Двигатель EP6 – восьмикратный победитель (с 2007 по 2014 год) международного конкурса International Engine Of The Year Awards в номинации «1,4–1,8 литра». Высокотехнологичность мотора заключалась в непосредственном впрыске, системе бездроссельного регулирования Valvetronic от BMW и использовании Twin-Scroll-турбин с одной улиткой и двумя разноразмерными крыльчатками. Всё это обес­печило высоченный КПД и экономичность. На новых BMW и Mini этот мотор уже не увидишь, а вот покупателям автомобилей Citroen, Peugeot или Opel Grandland X он может встретиться.

На вторичном рынке распространены турбоверсии THP (150 и 156 л.с.), а также атмосферный VTi (120 л.с.).

На волне доверия к французским маркам многие впоследствии пересели на Peugeot 308 и Citroen C4 второй генерации, в моторной линейке которых уже главенствовал EP6. И он подпортил репутацию французского концерна, так как имел массу конструктивных недостатков, часто приводивших к серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту. Не в восторге от мотора были и владельцы автомобилей других марок, на которые он устанавливался, в том числе BMW первой серии (116i, 118i), Mini One/Cooper и других.

Первые версии мотора EP6 вживую уже сложно встретить, поэтому поговорим о периоде с 2011 года – тогда двигатель существенно модернизировали, заточив под эконормы Евро‑5. Но надежнее он при этом не стал. Родовых болячек две: образование нагара на клапанах и растяжение цепи ГРМ.

По принципу русской печки

Нагар возникал преимущественно из-за несоответствия фаз газораспределения, основной причиной которого и было растяжение цепи ГРМ. Растяжение приводило к смещению угла впускного распредвала и, как следствие, обратному выбросу продуктов горения во «впуск». В итоге впускные клапаны обрастали нагаром. При этом росла температура самих клапанов, что только усугубляло ситуацию.

Любой мотор с непосредственным впрыском по принципу работы напоминает русскую печку: горит внизу, а чистить приходится наверху – трубу. Так и с EP6. Форсунка льет топливо непосредственно в камеру сгорания, минуя клапаны (в отличие от впрыска других типов). Именно поэтому очистка клапанов моющими присадками неэффективна – ничего, кроме топливоподающей трубы, ими очистить не получится.

Очистка клапанов производится с полным демонтажом головки блока (хотя возможен вариант и без ее снятия, если конфигурация моторного отсека позволяет). При этом снимают впускной трубопровод и выпускной коллектор. Затем специальной жидкостью с гранулами при помощи пневмопистолета и пистолета, подающего эту жидкость, удаляют нагар. Такой способ очистки допускает производитель. При этом сервисмены (и официальные, и те, что обслуживают постгарантийные машины с большим пробегом) сходятся во мнении о том, что единственный достаточно эффективный способ избавиться от нагара – демонтаж головки и механическая чистка. Надо ли говорить, что такая процедура не из дешевых?

Впрочем, всё это борьба со следствием. А каковы причины?

На моторном заводе в Дуврене, что на севере Франции, начали решать проблему образования нагара с изменения технологического процесса сборки. С 2012 года коленвал стали устанавливать с расчетом на начальное растяжение цепи ГРМ, которое происходит на первых 8000–10 000 км. После этого пробега коленвал занимал условно правильное положение.

Кроме того, начиная с серий EP6 CDT M и EP6 CDT MD (это версии мотора под Евро‑5, созданные в 2013 году для рынков со сложными условиями эксплуатации, включая Россию) мотор дефорсировали (среди прочего изменили степень сжатия с 10,5 до 9,5), снизив мощность до 150 л.с., и подкорректировали углы опережения зажигания. Это дало положительный эффект при работе на некачественном бензине.

В российском представительстве Citroen уверяют, что проблема нагара на клапанах у моторов EP6 FDT современной линейки, соответствующих эконормам Евро‑6, полностью решена: с 2016 года в гарантийный период ни разу не приходилось чистить клапаны.

МНЕНИE ЭКСПЕРТА

У моторов EP6 надежная поршневая группа, поэтому без капитального ремонта (то есть без вмешательства в поршневую), но с регулярными ревизиями ГБЦ такие двигатели способны отработать до 500 000 км.

И такие машины у нас обслуживаются. Причем как с турбомоторами, так и с атмосферниками. Но обычно терпение у владельцев заканчивается раньше, и они продают автомобиль.

Атмосферную версию EP6 я назвал бы более надежной, несмотря на то что у нее есть свои проблемы. Парадокс EP6: чем чаще и дольше вы его эксплуатируете, тем дольше он служит, а если поездки редкие и короткие, то вероятность возникновения неисправностей возрастает.

Первые двигатели EP6 оказались конструктивно сырыми и неприспособленными к нашим условиям эксплуатации. А вот обращений владельцев машин с новым мотором (Евро‑6) пока было мало, причем всё сводилось к обычным работам в рамках ТО.

Сколько можно тянуть?

Почему бы не заменить однорядную цепь привода ГРМ более прочной двухрядной? Это можно было сделать давным-давно и тем самым решить проблему. Или отсрочить ее проявления?

По статистике, цепь ГРМ на турбомоторах EP6, выпущенных до 2016 года, редко дохаживает до 100 000 км. Первые признаки растяжения появляются обычно при пробегах около 60 000 км. Официальная версия такова: крутящий момент на коленвалу большой, при этом на впускном распредвалу установлен ТНВД, а выпускной «нагружен» вакуумным насосом; при резких ускорениях на цепь приходится высокая нагрузка, из-за чего она и растягивается. Вывод: налицо конструктивный просчет.

Кроме того, при значительном вытягивании цепи в приводе ГРМ возникали демпферные удары. Они передавались на ТНВД, имеющий механический привод от впускного распредвала, и выводили его из строя.

Избавиться от проблем привода ГРМ помог комплекс мер. Во‑первых, цепь ГРМ модернизировали семь раз. В каждом случае производитель старался упрочнить ее конструкцию (в первую очередь – оси, соединяющие звенья). Инженеры меняли как материалы элементов, так и процесс термообработки.

Во‑вторых, скорректировали форму верхнего успокоителя, расположенного между шестернями распредвалов. Раньше кронштейн успокоителя изготавливали из алюминия, а потому при серьезном растяжении цепи его выламывало. Теперь он стальной, более прочный. Кроме того, изменили конструкцию ТНВД. Предыдущий насос был двухплунжерный, с приводом от качающейся шайбы (по принципу работы напоминает компрессор кондиционера), сейчас применен одноплунжерный насос с приводом от кулачка, как на дизельных двигателях. Такие топливные насосы куда надежнее.

Большинство случаев гарантийного ремонта в последнее время было связано не столько с растяжением цепи, сколько с ее шумом при пуске. Причина коренилась в гидравлическом натяжителе цепи. При длительной стоянке автомобиля из него уходило масло, и первое время сразу после пуска двигателя натяжение было недостаточным. Натяжитель модернизировали, и неисправность осталась в прошлом. Все эти доработки перенесли и на моторы под Евро‑6.

Куда уходит масло?

Известны случаи, когда владельцы в межсервисный интервал (сейчас по регламенту масло меняют каждые 10 000 км) подливали больше, чем вмещает масляная система двигателя. Обычно причиной проблем становится клапанная крышка, где расположен клапан вентиляции картерных газов. Если он неисправен (например, забит масляными отложениями), в двигателе возникает избыточное давление, и первое, что продавливается, – прокладка клапанной крышки и сальники коленвала. Через них подтекает масло. Замена клапана производителем не предусмотрена, он предписывает только замену клапанной крышки в сборе. Сэкономить помогут ремкомплекты для клапанных крышек атмосферных версий – они есть в продаже.

Часто возникали течи масла (отпотевания) через крышку головки – со стороны ГРМ. Обращения по поводу этого дефекта прекратились с рестайлингом 2017 года, когда крышку модернизировали. Случалась и течь масла через уплотнитель кронштейна масляного фильтра. Неисправность устранили, заменив материал прокладки в 2015 году. С тех пор этот дефект исчез из гарантийной статистики. А еще подтекала трубка подачи масла на турбокомпрессор. Трубку модернизировали в 2016 году – изменили технологию завальцовки штуцеров. Для снижения вероятности коксования масла в трубке (она расположена близко к выпуску) ее оснастили термоизоляцией и дополнительным термоэкраном штуцера.

При отсутствии внешних течей у повышенного расхода масла может быть две причины. Первая – масло­съемные колпачки. Последний раз их модернизировали в конце 2016 года: применили более эластичный материал. Колпачки прежней конструкции при холодном пуске могли пропускать масло до тех пор, пока двигатель не прогреется.

Вторая причина кроется в конструкции поршневой группы. Она тоже значительно изменилась при переходе на Евро‑6. В частности, разработчики подобрали иной материал для второго компрессионного кольца.

Каков же нормальный расход масла? Вопрос сложный, ведь расход сильно зависит от состояния двигателя, пробега, качества обслуживания, состава масла и манеры вождения. Многие производители придерживаются нормы 2 л/10 000 км. Если приходится лить больше, имеет смысл съездить на диагностику.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

– Мы определяем ликвидность каждой модели и ее модификации, опираясь на продолжительность продажи по рекомендованной рыночной цене. Такой подход позволяет избавиться от устойчивых стереотипов, не соответствующих реальным рыночным условиям. EP6 устанавливали на разные по идеологии автомобили, и его влияние на конечную ликвидность конкретной модели минимально. Например, ликвидность Peugeot 308 с этим мотором мы оцениваем как среднюю, а Mini Cooper – как низкую.

Мы формируем ассортимент, исходя из спроса на рынке, и предлагаем не просто проверенные машины с пробегом, но и наиболее беспроблемные с точки зрения дальнейшей эксплуатации. В случае с турбированной модификацией EP6 на автомобилях Peugeot и Citroen стереотип и мнение рынка сходятся: доля 150‑сильных машин – около 10%. Поэтому сейчас таких у нас в продаже нет. А вот покупатели BMW или Mini меньше обращают внимание на наличие этого мотора.

Другие проблемы

Прочие неисправности возникали по большей части из-за проблем с качеством у поставщиков. К примеру, «трещал» клапан сброса избыточного давления турбонаддува, подтекал температурный датчик термостата. Оба дефекта устранили в 2013 году: поставщики улучшили качество продукции. Насос системы охлаждения перестал быть проблемным в 2014 году, когда его корпус стал алюминиевым.

А еще старые модификации мотора для Европы (EP6DT) из соображений экономии лишили масляного теплообменника. Они были очень термонагружены и часто «звенели», то есть страдали детонацией (ошибка P1385), – в итоге это приводило к потере мощности. Конструкцию изменили в 2013 году и даже провели отзывную кампанию. У мотора EP6 современной линейки теплообменник установлен на кронштейне масляного фильтра.

Производитель уверяет, что устранил бóльшую часть детских болезней мотора EP6 в процессе его доработки под эконормы Евро‑6. Обращения владельцев в гарантийный период существенно сократились. А что после гарантии? Статистики, позволяющей делать какие-либо выводы, пока недостаточно, но, судя по немногим машинам, отмахавшим больше 100 000 км, надежность двигателя действительно выросла.

Можно ли приобретать машину с мотором EP6 с турбонаддувом? Новую – пожалуй, да. С пробегом – при условии должного технического обслуживания и повышенного внимания к системе привода ГРМ. И обязательно сделайте перед покупкой диагностику в официальном или специализированном сервисе. Только там знают все особенности капризного Принца. В случае ремонта неисправные узлы и детали будут заменять новыми, модернизированной конструкции, и это большой плюс. Но главное, что траты на ремонт в большинстве случаев вполне приемлемые. Не зря же в клубные сервисы Peugeot-Citroen обращаются владельцы автомобилей Mini и BMW: запчасти такие же, а ремонт в итоге обходится в полтора-два раза дешевле.

НАШ ОПЫТ

На моем Peugeot 3008 2011 года с 156‑сильной версией этого мотора (Евро‑5) сигнал о растяжении цепи появился на пробеге 72 000 км. А редакционному Ситроену C4 2013 года выпуска (калужская сборка) уже дважды меняли цепь, хотя пробег немногим более 100 000 км. Так что обычная замена растянутой цепи ее модернизированной версией не гарантирует того, что проблема не повторится, причем совсем скоро. В идеале вместе с заменой цепи ГРМ нужно провести ревизию головки блока цилиндров с механической очисткой от нагара и заменой ­изношенных элементов.

Это самая новая модель на рынке, оснащенная мотором EP6 THP (150 л.с.). Фантастика! Путь 1000 км проделан со средним расходом 7,8 л/100 км. И это не фантазии бортового компьютера (он показывал даже меньше), а реальный расход – по чекам АЗС. Причем при почти полной загрузке и регулярных обгонах на трассе! По экономичности и своим динамическим возможностям EP6 можно поставить в один ряд с маздовским мотором Skyactiv. Правда, за японским двигателем не тянется столь длинный шлейф детских болезней.

Благодарим за помощь в подготовке материала российское представительство Citroen, а также «СитроенСервис».

Источник



Не включился вентилятор радиатора

Ну допустим с кондиционером понятно, но при поднятии температуры антифриза, тут как, стрелка залетела за красное деление, на дисплее маты по английски, а карлсончик молчал!! Повторюсь , принудительно закрывал морду бампера, вот тут и выяснилось, что вентилятор не включается, как давно- не могу сказать, поэтому и хочу разобраться с причиной !!

Попробую на Лексию, если покажет ошибку то будет неплохо. есть опытный дядька с ноутом !!

Инта67

Новичок

croopenich

Постоянный пользователь

Инта67

Новичок

croopenich

Постоянный пользователь

Инта67

Новичок

Привет всем !! Ну вообщем в продолжении темы вентилятора — докладываю; после снятия бампера заменил терморезистор 54Ома. второй-23Ома поставил перемычку вместо термопредохранителя( его не было в наличии) долго грел авто но так и не добился включения вентилятора. стрелка на приборке чуть выше середины- а вент.молчит.
Также присутствуют 3 штуки реле- 2 зеленых 35 ампер и 1 синий 45 ампер.Погуглив нашел. что первые 2 отвечают за 1 и 2 скорость . а вот про синий не понял так. На вид вроде как новые(как проверить). Вентилятор крутится если на него подать на прямую 12 вольт. Где копать.

Так и не могу фотки залить!:%):%):(

Bychigor

Новичок

Инта67

Новичок

Ilya_Ra

Пользователь

Всем привет!
Подниму-ка я старую темку)))
Никак не хочет у меня запускаться вентилятор охлаждения на работающем моторе по мере приблежения к красной зоне. Когда включаешь кондиционер(у меня климат) — вентилятор молчит. Самое интересное, что,если верить лексии, команда на включение вентилятора идет, но вентилятор не отвечает и если запускать тест проверки вентилятора в лексии — все работает. На фишке вентилятора — 13,5В, в момент включения вентилятора компьютером, присутствует.
Заменил оба резистора вентилятора, заменил реле малой и средней скорости — результат 0. Заменил даже сам вентилятор,но увы. Если замкнуть напрямую — включается, если скинуть фишку с датчика температуры — включается пару секунд на малой, а потом на большой(кстати датчик температуры тоже новый). Думал беда с массой — протянул новый провод, но не в этом проблема.
Есть там две силовые фишки — разобрал, а они все окислены — заменил. Проводку всю прозвонил — все ок. Снимал разъемы с мозгов — там все сухо и чистенько. Вчера в лексии в разделе BSI нашел тест средней скорости — не включается вентилятор.

Вообщем уже почти месяц никак не могу разобраться с вентилятором. Что делать — ума не приложу.

Буду рад любым советам!

С уважением, Илья.

—
UPD:
Вроде бы разобрался:
все дело во мне — оказывается не создавалось в ситеме кондиционирования того давления, при котором вентилятор должен был включиться, а включения вентилятора охлаждения основного радиатора я ждал до 95С, а включался он при 96-97.
Плюс ко всему было очень много пробок воздушных и антифриз выдавливало из бачка уже при 93-95С.
Систему от пробок избавил и почуствовал,что вентилятор то включается. Но вот Лексия мне этого не показала.

Источник